Праздник хлеба во франции

Комментарии пользователей

    Во Франции 15 миллионов человек ежедневно отправляются за свежими багетами
                      в  35  тысяч  частных пекарен по всей стране.

                  

          Только в Париже ежегодно булочники продают около 10 миллиардов багетов.
    Французы консервативны и за хлебом могут ходить годами в одну и ту же булочную.

                                                   «Это такая генетическая потребность — утверждает историк Пьер Дюлу.
                                                  Во французском доме хлеб всегда должен быть на столе, независимо от
                                                 блюд и времени суток, это такая же национальная философия, как вино или сыр.»В 1993 году Правительством Франции был даже издан «Декрет о хлебе», в котором были описаны нормы для выпечки любимого хлеба,
а также то, что багет на территории Франции нужно выпекать исключительно на месте, не добавляя в тесто никаких примесей или замороженных ингредиентов.
Об истории происхождения багета,
о том, что один из самых ярких эпизодов Французской революции – Взятие Бастилии случился из-за хлеба,
о том, что Наполеон III провел унификацию хлеба, а также о видах багета — «Бечевка», «Флейта», «Бастард».
ЧИТАЙТЕ в статьях О видах французского хлеба и Хлеб-всему голова

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВИДЫ ХЛЕБА

Названия видов хлеба, указанные на рисунке цифрами — в статье Хлеб всему голова

ДЕНЬ ХЛЕБА

День Хлеба — один из самых любимых французских праздников.
Чествование главного народного продукта — хлеба— приобретает в стране поистине национальные масштабы.
День хлеба проходит не только в Париже, но и во многих городах — с шествиями и фейерверками, хлебными базарами и многочисленными мастер-классами.
A главный момент Праздника Хлеба — конкурс на лучший классический багет: его победитель получает не только круглую сумму на развитие бизнеса,
но и возможность на целый год стать поставщиком Елисейского дворца

Выбирать Багет года непросто, ведь идеальный «национальный батон» должен соответствовать ряду четких параметров:
длина — от 55 до 65 см
вес — в пределах 250-300 г
содержание соли не более 18 граммов на килограмм муки.

В 2017 году победителем национального конкурса на лучший багет стал парижанин Сами Буаттур Его безупречный хлеб с обязательной хрустящей корочкой, нежным «пузырчатым» мякишем и дивным ароматом был признан самым совершенным произведением «хлебного искусства» — среди продукции 141 пекарен.
Победителю 50 лет. Пекарским искусством он занялся несколько лет тому назад, а до этого работал в ресторанном бизнесе.
В Париж переехал три года тому назад, а булочную держит вместе с женой. В прошлом году он получил на конкурсе второе место.
Сами Буаттур пришел на смену тридцатилетним Флориану Шарлю и Микаэлю Редделе.
Они говорят, что победа в конкурсе позволила им увеличить количество покупателей за год на 30%.

Источники: В Париже … у печи     Праздник Хлеба

Во Франции стартовал Праздник хлеба. В течение недели по всей стране будут проходить дегустации, выставки, театрализованные представления и мастер-классы по выпечке настоящего французского хлеба, без которого здесь не обходится ни одна трапеза.

Этот хлебный праздник родился в 1996 году по инициативе тогдашнего министра по делам малого и среднего бизнеса Жан-Пьера Раффарана, который спустя несколько лет, после переизбрания Жака Ширака на второй президентский срок, возглавил французское правительство.

За прошедшие 15 лет отношение французов к хлебу не изменилось: это по-прежнему культовый национальный продукт, который является такой же неотъемлемой частью французской кухни, как луковый суп, фуа-гра или салат из артишоков с соусом рокфор.

При этом понимающие толк в хлебе французы предпочитают покупать его не в супермаркетах, а в частных булочных-кондитерских. Получается пусть и дороже, но качество — не сравнить.

Ежедневно от 12 до 15 миллионов человек отправляются за свежим хлебом в одну из 35 тысяч частных булочных-кондитерских.

Средняя цена обычного французского багета колеблется в пределах одного евро, батон под названием «tradition» на несколько сантимов дороже. Есть хлеб с добавлением злаков, и его цена может достигать двух евро и выше.

Впрочем, как считает историк Пьер Дюлу, сегодня вкусовые качества французского хлеба проигрывают по сравнению с той продукцией, которую частные пекарни предлагали лет 15 назад.

«К сожалению, пекарням не удается выдерживать натиск времени, все подвержено коммерциализации, нужно продать как можно больше, и не всегда есть время соблюдать те нормы, которые в прежние времена и были залогом высокого качества. Например, мало кто сегодня может позволить себе ждать, чтобы тесто дошло до нужной кондиции, – сетует историк. – Вот и получается: либо кондиция, либо высокие продажи». 

bbcrussian.com

Вот вы и в Париже, и глядя по сторонам на рестораны, вы видите много разнообразных блюд. Но на самом деле все, что вы вокруг наблюдаете, это кухни разных регионов. Собственно требуется довольно существенное усилие, чтобы припомнить исконно парижское блюдо, но об этом мы поговорим чуть позже, а сейчас, что четко приходит на ум — это багет. Вот бесспорно парижское изобретение. Кроме того, первое, с чем вы сталкивается в отеле или кафе на завтраке – это французская выпечка, ей и будет посвящена эта глава.

«Хлеб – всему голова!»

Действительно голова, но во Франции случалось так, что и стоил кому-то головы. Ведь не появись к 18 веку белый хлеб для господ, в отличие от грубого, с отрубями для простого люда, чем окончательно была подчеркнута дифференциация разных слоев. К слову, в тоже время формируется та самая высокая, гастрономическая кухня в отличие от домашней. Не заиграйся французские короли с налогами на хлеб, а позже и вообще не продай в погоне за деньгами на свои нужды для казны, монополию на перевозку зерна, что взвинтило цены до небес, и в таком состоянии в результате вообще было пущено на самотек при Людовике 16 вводом свободного рынка на хлеб, быть может и не случилось бы Французской революции. Но история, как известно, не знает сослагательного наклонения, что случилось, то случилось, такова се ля ви. Даже один из самых ярких эпизодов Французской революции – Взятие Бастилии, и то случился из-за хлеба. Ведь известно, что в момент крушения Бастилии там было всего семь заключенных, да и то каких-то забулдыг – мелких уголовников. Так за чем же рвался народ с таким остервенением, что камне на камне от крепости не оставил? За хлебом! Был пущен слух, что в подвалах крепости находятся существенные хлебные запасы. В результате, все закончилось бессмысленным и беспощадным убийством охранников. Однако именно этот день является одним из самых значимых национальных праздников во Франции.

Так что сейчас, находясь в Париже, можете зайти на Пляс де ля Бастий и прогуляться по контору той самой крепости, а потом заглянуть в ближайшую буланжери за еще одним неизменным символом Франции – багетом. Справедливости ради надо сказать, что разнесли крепость не в один день – ее руины разбирали два года, из части камней делали миниатюры крепости, которые распродавали как сувениры (так что негры, побрякивающие Эйфелевыми башнями не новы под луной ), а частично повидать камни той самой крепости можно на Пон де ля Конкорд, из которых он был собран.

«От каждого по способностям – каждому по багету!»

Baguette — дословный перевод: палка, жердь. Когда-то было baguette de pain — палка хлеба, но потом просто сократилось до багета. Забавно, что и в русском мы называем батон – от фр. baton (палка). История его возникновения именно в таком виде весьма туманная. Но рождение прародителя багета произошло как раз во время Французской революции – 15 ноября 1793г. Конвент издает декрет, по которому под страхом заключения в тюрьму все булочники должны были выпекать только один вид хлеба – «Le Pain Égalité» (хлеб равенства), состоящий из белой и грубой муки в пропорциях 3:1. Апофеоз воплощения второго принципа революции – «Свобода, равенство, братство!» Однако, неурожайные годы захлестнули революционеров также как и ранее монархов, и идея провалилась – хлеб стали сильно «водяжить».

Также существует версия, что багет возник как необходимость создать побольше хлеба, а теста при этом тратить поменьше, и «пустая» корочка багета как нельзя лучше это отражает. Но данная теория, скорее всего, не состоятельная – технически удлинить хлеб смогли гораздо позже с возникновением возможности делать опару на пивных дрожжах. А в те времена хлеб делали или круглым или кирпичиком. Кстати, слово boulanger произошло в 12в. от слова boule – шар, круглый, катиться.

В 1856г Наполеон III проводит еще одну унификацию хлеба, регламентируя его длину 40см, а вес 300гр. Но только после издания закона в 1919, запрещающего работать булочникам раньше 4 утра, за следующий год багет широко распространяется, т.к. требует гораздо меньше времени для подготовки опары в отличие от обычного хлеба.

Есть даже анекдотичные версии создания багета. Так по одной из них, он придуман одним булочником по заказу подрядчика строительства парижского метро, после того, как в его бригаде регулярно возникали поножовщины между бретонцами и овернцами. И тогда булочник сделал длинную булку, которую не надо было резать ножом. Говорят отсюда и пошла традиция ломать багет руками, а не резать.

Так или иначе багет становиться самым популярным видом хлеба. А после Второй мировой войны приобретает наиболее близкие к современным рамки: 80см. и 250гр. Французы даже фиксируют после войны цену на багет аж до 1980г.

Современный парижский багет 65см. длинной, 5-6см. шириной и 3-4см. высотой, 250гр. весом. Его отличает хрустящая золотистая корочка и мягкая воздушная мякоть. В течение 4-6 часов багет черствеет, поэтому продаются только сегодняшние багеты. В супер-маркетах чтобы сохранить багет помещают в пакеты с азотом, но от этого размягчается корочка.

С 1994 в Париже ежегодно проводится Гран при на лучший багет. Его победитель получает право в течение года поставлять хлеб в Елисейский Дворец. В 2012 году победителем стал Sébastien Mauvieux из буланжери на 159 rue Ordener. Так что торопитесь попробовать его багет, тем более, что эта буланжери еще является и историческим памятником. Инфа для любителей жить на Монмартре. — 5 буланжери из занимавших первое место за последние 6 лет находятся в 18 округе.

Еще несколько адресов:
•

http://www.poilane.com/ — поставщики Поля Бокюса.
• http://www.boulangerie-patisserie-artisanale-paris1.com/index.html — в свое время поставщики Ширака
Поставщики наиболее известных ресторанов Парижа:
• http://www.dominique-saibron.com/
• http://www.lequartierdupain.com/
• http://www.gontran-cherrier.com/
• http://www.maison-kayser.com/
• http://dupainetdesidees.com/
Крайне оригинальную выпечку найдете в булочной на 45 rue Sainte Croix de la Bretonnerie (сайт специально не привожу — посмотрите сами )

Из личного опыта могу сказать, что я пробуя в Париже хлеб, все не могла найти тот самый «хруст французской булки», пока не попробовала первый раз совершенно рядовой багет в провинции. И вот тогда только я поняла – оно! Ну я решила, может это мой личный глюк? Но после нескольких бесед с французами, я убедилась, что действительно есть мнение, что хлеб в Париже и хлеб в провинции – это две большие разницы. Так что когда будете в регионах, настоятельно рекомендую не забывать пробовать хлеб и там. Также увидите там, как французы вытирают кусочком багета тарелки после каждого блюда – для Парижа явление достаточно редкое.

Разновидности багета:

Baguette de campagne – деревенский багет: более длинный и тонкий. Вес — те же 250гр. Мука более грубого помола.

Baguette épi –багет «колос»:

Ficelle – «бечевка», вдвое меньше багета.

Flûte – «флейта», нечто среднее между багетом и фисель.

Bâtard — «бастард, побочный ребенок». Схож с багетом, но вес 450г.

«Qu’ils mangent de la brioche!» (Пусть едят бриошь!)

Да-да! Именно бриошь, а не пирожные якобы посылала есть страждущий народ Мария-Антуанетта. Справедливости ради стоит заметить, что данный исторический анекдот был изложен Руссо (Confessions) и приписывается неустановленной французской принцессе в те года, когда Мария-Антуанетта еще вовсю резвилась на австрийских лужках. И в эпоху революции эта фраза была куда менее популярна, чем цитируется в наше время.

Классическая бриошь – сдобная булка, слепленная из шести частей. История ее создания опять таки очень запутанная: толи они пришли из Нормандии в 16веке и названа так, по версии Дюма, потому что изначально в нее клали сыр бри, толи от глагола «вымешивать» — brier.

Но парижане, памятуя, что «хлеб – всему голова» изобрели свою бриошь с головой Brioche à tête, разрекламированная с легкой кисти Мане и Шардена.

«Вышел месяц из тумана…»

Croissant – «полумесяц». Как не трудно в это сейчас поверить, но во Франции они распространились лишь в 1839 с открытием в Париже венской булочной. Правда, более ранние источники приписывают импорт круассана той же Марие-Антуанетте. А история самого его создания поросла еще большим мхом. Французы оттягивают это событие аж к победе франков над арабами при Туре в 732г, австрийцы — к предотвращениею вторжения Османской империи в 1683г в Вену, когда трудящиеся по ночам булочники подняли вовремя тревогу, толи к победе на Буде в 1686. В общем дело давнее-темное, но факт тот, что круассан по общей распространенной версии сделан в виде полумесяца, и является наряду с багетом символом французского завтрака.

Круассаны могут быть изготовлены с применением маргарина – тогда они обычно изогнуты, или только на масле – прямые.

Pain au chocolat – булочка с шоколадом.

Делается из того же теста, что и круассаны, с добавлением кусков или палочек шоколада внутрь рулета.

Pain aux raisin – «улитка» с изюмом.
Также из слоеного теста с изюмом и заварным кремом внутри.

Navette de Marseille – марсельский челнок (можно попробовать на юге Франции)
Небольшие печенья из песочного теста с разными специями и вкусами.

Fougasse – фугас (тоже хлеб из Прованса).
Среднего размера хлеб с насечками и различными добавками сверху и внутри: оливки, сыр, помидоры, анчоусы и т.п.

Pain de campagne rond — круглая деревенская буханка, обычно из муки грубого помола.

Pain Polka — от чершского půlka — «половинка». Рецепты могут буть разные, но как правило из грубой муки, характерная черта — решетчатая корочка.

Pain au levain — дрожжевой хлеб. Самая древняя технология поднятия опары (до 17в единственная). Обладает слегка кисловатым вкусом.

Pain complet – из муки из цельного зерна.

Pain de mie – дословно «мякиш», хлеб без корочки.
Из него делаются Крок-месье (croque-monsieur – «хрустеть месье», с сыром и ветчиной) и Крок-мадам (croque-madame – «хрустеть мадам», тоже + яичница сверху (похожа на шляпку, отсюда и название «мадам»)), которые появляются в парижских кафе с 1910г, а в 1918г упоминанются Марселем Прустом (Marcel Proust) в книге «В поисках утраченного времени», в томе «Под сенью девушек в цвету» они заказываются госпожой Вильпаризи.

Pain de siegle noir – ржаной черный хлеб. Кстати, подается к устрицам, но об этом позже.

Pain 7 céréales – 7 злаков.

Pistolet – маленькие шарики, а ля совковые булочки за 3 коп. Родом из Бельгии, название произошло толи от монеток – пистолей, толи от налогов, от которых хотелось застрелиться, толи от латыни – точнее не известно. Еще называют просто petit pain (досл. маленький хлеб) — булочка.

Petits pains — булочки. Могут быть из разных сортов муки и с разными добавками. Например, в ресторане вам могут предложить на выбор: petit pain aux céréales (1) — со злаками, petit pain aux semences (2) — с семечками, petit pain rond au sésame (3) — с кунжутом, petit pain potiron (4) — с тыквенными семечками.

Tabatière –табакерка.

Bagel – типа нашего калача, т.к. исторически с 17 века должен был быть неравный, но со временем стал больше похож на бублик.

Сouronne – венец.

http://www.otzyv.ru/article.php?id=12832

Праздник хлеба

Двенадцатый год подряд в городах Франции проводится праздник хлеба. С 14 по 20 мая самыми почитаемыми профессиями в стране станут пекари и булочники. В Париже этот праздник будет проходить на площади у собора Нотр-Дам де Пари с 17 по 21 мая ежедневно с 9 утра до 18 вечера. Гигантское шапито с настоящей хлебопекарней внутри станет центром фестиваля. В качестве почетных гостей на празднование приглашены хлебопекари из Эльзаса. Зрители смогут не только продегустировать свежий хлеб, испеченный в их присутствии, но и принять участие в его изготовлении, посетить выставку хлебных скульптур. Устроители мероприятия приготовили немало конкурсов и сюрпризов. В качестве одного из них будет продемонстрировано хлебное платье, испеченное самым лучшим булочником Франции — Alfred Blortz.

Служба Континентов 16-04-2007

Предыдущие
новости Франции

Калейдоскоп

Музей-заповедник «Кижи» в 2022 году достиг исторического максимума по посещаемости

Усадьба «Остафьево» стала музеем-заповедником

На Гавайях одновременно извергаются два вулкана

Катрина со Дня мертвых в мексиканской Пуэрто-Вальярте признана самой большой в мире

Названы туристические направления в России из категории «отпуск мечты»

Новая археологическая зона будет открыта в мексиканском штате Гуанахуато

SeaWorld Abu Dhabi откроется в 2023 году

Останкинская башня открывается для посетителей

Это интересно