Якутский праздник олонхо

Ысыах — что это за праздник?

Ысыах (якут. ыһыах) — это древний якутский праздник, посвященный общению с Небом, зримым символом которого у народа саха является Солнце. Случилось так, что именно якуты смогли сохранить наибольшее число обрядов и алгысов (благословений) древней веры в Небо. Живым доказательством тому становится 22 июня — день летнего равноденствия и, вместе с тем, начала короткого северного лета. Народ саха всегда поклонялся Солнцу и Огню в их божественном, метафизическом смысле. Даже корень «сах» этого слова означает огонь, солнечный свет или просто — свет.

Сценарий Ысыаха предусматривает, что на Землю прибудут солнечные божества Айыы. Поэтому для них устанавливается Айыы Сэргэ — божественная коновязь. Ведь боги приедут на своих огненных лошадях.

Сэргэ (якутский сэргэ — «коновязь») — ритуальные столбы у якутов. Сэргэ означает, что у местности, где оно установлено, есть хозяин. Ставится в виде обработанного столба у балагана, у ворот дома («пока стоит сэргэ — семья жива»). Нельзя разрушать сэргэ — оно должно само прийти в негодность. Сэргэ связано с культом коня и также является символом дерева жизни, мирового дерева, объединяющего три мира. На столбе вырезаются три горизонтальные канавки. Верхняя предназначается для привязывания коней небожителей верхнего мира, средняя — для коней людей, и нижняя — для лошадей подземного мира. В прошлом сэргэ устанавливались во время посвящения шамана (обряд шанар). В местах захоронения шаманов устанавливались очень высокие сэргэ — для коновязи богов и духов.

Слово «Ысыах» можно перевести словами «кропить», «окроплять». В этот день говорят и поют добрые напутствия — Алгыс. Они обращаются не только к Айыы и Тангара, но ещё и к людям и природе — лесам, полям, озерам, рекам.

Позже начинаются рассказы о том, что было сделано, какие моменты в жизни особенно волновали за прошедший год, что было потеряно, а что обретено, чего удалось добиться.

Кстати, последнее использовали в годы социализма. Ысыах столь значим для якутского народа, что его решили не отменять и не запрещать, но прибавить ему советской реальности. В результате на трибуны выходили представители партии и советской власти, руководители хозяйств, простые рабочие и охотники. И говорили о том, как они выполняют пятилетний план. После этого чествовали передовиков и начинались народные гулянья. Конечно, ничего плохого в этом не было, но суть и смысл праздника, как способа единения человека и Неба, был утерян.

Национальный праздник Ысыах

Ысыах в Якутии длится несколько дней, поэтому и был назван фестивалем. Порядок проведения Ысыаха утверждается на республиканском уровне. В глубокой древности это время не входило в календарь и уравнивало сбой одинаковых дней в месяцах. В ходе этих дней проводились десятки обрядов. В основном они связаны с кормлением и поением Огня, Солнца и Неба. Это символизирует отношение, которое устанавливало тенгрианство между богами и людьми. Участники празднования ведёт себя перед богами так, как вели бы в случае приезда уважаемых и любимых старших родственников. Хочется и накормить, и показать силу, ловкость, удивить танцем, обновами с якутскими орнаментами и узорами, поговорить, поделиться тем, что на душе. Именно это и является основным мотивом Ысыах.

Следует обратить внимание на то, что якутский праздник Ысыах всегда был и остаётся весёлым и по-детски наивным. Сама его атмосфера камня на камне не оставляет от представления о подобных мероприятиях, как о каком-то мрачном языческом мракобесии с кровавыми жертвоприношениями, унылыми шаманом и заунывной музыкой. Вот примеры некоторых состязаний, которые проводятся в ходе празднования. Прыжки на одной ноге, прыжки на двух ногах по меткам, конкурс на поедание наибольшего количества пищи и выпивания наибольшего количества кумыса. Можно подумать, что тоже самое придумывают и пионервожатые в пионерских лагерях или массовики-затейники. Правда, дети и взрослые редко воспринимают такие состязания с восторгом.

В ходе Ысыах же играют с большим энтузиазмом. Дело в том, что каждая такая игра является символическим актом перепрограммирования своей судьбы. Еда играет роль символа достатка, а прыжки позволяют перепрыгнуть через неудачи. В результате люди меняют свою судьбу на целый год вперёд. Меняют в положительном ключе, потому что и в спортивных, и в шуточных состязаниях, как и в гаданиях, счастливая судьба предопределена с самого начала. Ведь происходит всё это перед богами с конскими упряжками за спиной, перед Небожителями, вестниками Отца всего сущего — Тенгри.

Ысыах Олонхо

Традиция празднования Ысыах неразрывна с эпосом народа Саха Олонхо. Настолько, что полное название праздника состоит из двух слов — Ысыах Олонхо. Взаимосвязь можно выразить примерно так: Олонхо — охватывает огромнейший пласт пространства и времени. Именно в этом эпосе говорится о том, что Бог, Юрюҥ Айыы Тойон, сотворил всё то, что мы можем или не можем воспринимать, богов и человека, животное царство и мир духов. При этом человеку дарован Срединный мир. Люди являются родственниками божеств-айыы. Поводья и уздечки, которые держат за спинами люди — это символы тех поводьев и уздечек, которые держат в руках небожители. Они управляют людьми, но не в качестве рабов. Скорее, божества видят ограниченность людей и приходят на помощь в трудных ситуациях.

В виде эпоса Олонхо представляет собой собрание поэм. В них рассказывается о судьбе племени Айыы аймага, которое было послано из Верхнего мира (Үөhээ Дойду) в Средний (Орто Дойду). Это и есть тот мир, который способны воспринимать люди. Истории рассказывают о том, как происходило заселение, с какими препятствиями пришлось встретиться героям, как они противостояли трудностям. При этом герои часто вступают в схватки с представителями племени Абасы — Нижнего мира (Аллараа Дойду).

По традиции, Олонхо исполняется без музыкального сопровождения. Сказители (олонхосуты) используют особую тональность. Они или проговаривают стихотворные строфы особым речитативом, или поют строфы. Всё это делается с соблюдением особой тональности.

Олонхо полностью пропитано духом тенгрианства. Оно является посланием предков, а основным способом передачи информации древние саха сделали даже не сами стихи, а их символизм и вытекающие из него ритуалы. Какое-то время они практически полностью были заменены театральностью. Сказители читали стихи, танцоры танцевали танцы, даже шаманы кормили кумысом небо, огонь, солнце и лужайки в виде дани традициям с элементами фольклора. Теперь ситуация стала коренным образом меняться. Поговаривали даже о том, что нужно полностью отказаться от театральной стороны и оставить только сакральную часть ритуалов и обрядов. Но такой радикальный подход не прошёл из-за самой природы тенгрианства, которая никогда не ставила во главу угла собственные ценности.

Ысыах в Якутии

Если сделать Ысыах наполненным именно якутскими культовыми обрядами, то как тогда проводить его в Мирном или другой точке Якутии, где живут православные и атеисты со своими ценностями? Праздник касается всех, он якутский, но при этом общечеловеческий, поскольку тенгрианство когда-то было не только верой представителей всех тюркских народов, но вообще всего человечества, ибо это вера в Единого Бога.

Якутский ысыах это даже не праздник, а особое состояние. Традиционно в Якутии проводится один главный — Ысыах Олонхо в каком-то районе. Это праздник республиканского уровня. К примеру, в 2017 году он будет проходить в Вилюйском районе, в 2018 году – в Алданском, а в 2019 году — в Намском улусе. В это же время Ысыах будет проходить в каждом селении. Это главный праздник всего народа саха, и не только. Наоборот, якуты очень рады гостям и всегда стремятся приглашать самые разные коллективы со всех уголков России.

Осуохай

Далеко не случайно наиболее кульминационным моментом праздника является якутский Осуохай. Это символическое единение всех людей в одном большом хороводе. Совершая размеренные движения они движутся по направлению Солнца. Ведущий олонхосут непрерывно исполняет песни, которые возносят хвалу всему тому, что происходит. Движение может начаться днём и продолжаться до восхода солнца. Однако в некоторых улусах якутский танец Осуохай длится три дня и три ночи. Разумеется, участники меняются. Это не марафон на выносливость. Главное, чтобы хоровод длился и длился долгие часы, наполняя участников и зрителей энергией единения.

Согласитесь, непосвящённый турист может сделать снимки и назвать всё это фольклорным танцем. Может быть это так, но при этом ещё и коллективная молитва и медитация.

Ысыах Туймаады

Ысыах в Якутске проводится в местности Ус Хатын. Праздник встречи лета, который проходит в столице Республики Саха, с уважением называют Ысыах Туймаады. В конце июня в местности Ус Хатын, рядом с городом Якутск, собираются люди со всех концов республики, чтобы вместе отпраздновать этот особый праздник. Даже мэр Якутска принимает участие в торжественном открытии мероприятии. В течение двух дней здесь проводятся различные праздничные мероприятия: конные скачки, спортивные состязания, танец осуохай, кумысопитие, застолья, концерты с участием звезд якутской эстрады, встреча солнца и т.д. Чтобы не портить национальный якутский праздник, во время проведения Ысыаха продажа спиртных напитков запрещается по всему городу.

Ысыах Туймаады стал настолько известным, что сюда приезжают гости с других городов России, даже представители различных стран. Ведь этот праздник полностью отражает всю сущность якутской культуры. Кроме Ысыаха Туймаады и Олонхо, проводится еще Ысыах молодежи, как говорит само название, праздник встречи лета, посвященный молодежи. Также ежегодно проводится Ысыах Манчаары, праздник со спортивным уклоном. Все уважающие себя спортсмены Якутии ждут этого праздника, чтобы помериться своими силами и обменяться опытом в спортивных состязаниях.

Ысыах. Фото

Отмечается ежегодно 25 ноября начиная с 2006 года. Олонхо для якутского народа — есть энциклопедия мудрости, его искусства и поэзии. Это музей, где собран весь алмазный фонд поэтического гения этого народа, все вершины духовного и материального творения его в прошлом. В олонхо можно видеть и чувствовать силу очарования якутского слова.

В истории народа саха 25 ноября 2005 года произошло событие большого общественного и культурного значения — в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже в торжественной обстановке якутский героический эпос Олонхо был провозглашен «Шедевром Устного Нематериального Культурного Наследия Человечества». Этого высочайшего статуса Олонхо удостоилось вполне справедливо.

Олонхо — самый крупный жанр якутского фольклора. Олонхо возникло в глубокой древности. Основная тема Олонхо — это судьба эпического племени Айыы, утверждение счастливой и богатой жизни в Среднем мире Идея Олонхо — идея установления счастливой жизни. Философия Олонхо гласит: живя в этом мире делай полезное и доброе, распространяй любовь и красоту, продолжай род человеческий.

Олонхосут — человек с особым даром. Он помнит наизусть до двадцати тысяч стихотворных строк, может несколько суток подряд рассказывать богатырский эпос. Чтобы овладеть искусством олонхосута, требуется не только хорошая память и не только богатый разнообразными регистрами голос певца, но и выразительная мимика, способность перевоплощения, владение традиционной манерой пения.

Объем олонхо — может достигать до 52 тысяч стихотворных строк. Олонхо вышло на 4 место в мире по своим размерам. Величайший памятник якутского народного творчества — олонхо «Нюргун Боотур Стремительный» воссоздан на рубеже 1920-1930 годов основоположником якутской советской литературы Платоном Ойунским. Олонхо «Нюргун Боотур Стремительный» состоит из 36 тысяч стихотворных строк.

Наиболее популярные якутские олонхо, такие как, «Юрюнг Уолан», «Эр-Соготох», «Строптивый Кулун Куллустуур», «Могучий Эр Соготох», «Кыыс Дэбилийэ» и др., переведены на русский и другие языки народов мира, тем самым стали достоянием мировой культуры, свидетельствуя о широком интересе к якутскому эпосу. Сегодня Олонхо лучшее произведение якутского фольклора, историческое живописание народов саха, национальное достояние народа.

Дорога к празднику солнца

Вывеска на выезде из Якутска гласила, что до поселка Намцы добираться 82 км, при лучшем раскладе это час в пути. Трасса ещё продолжала радовать ровным покрытием, но мои попутчики сообщили, что скоро начнется «стиральная доска» (так в народе называют участки, где заканчивается асфальтовое покрытие и начинается дорога из мелкого камня, состоящая из постоянных спусков и подъемов). Ещё больше картину омрачала возможность попасть в пробку. Накануне социальные сети разрывали сообщения о том, что к месту проведения главного праздника народа саха придётся добираться три или в лучшем случае два часа: трасса просто забита машинами. Едут не только из Якутска, но и со всей республики.

Я успела в этом убедиться лично ещё в столичном автовокзале. Местная пассажирская компания выделила всего три автобуса из Якутска до Намцев, вместимостью около 30 человек. К концу дня к этой цифре прибавилось ещё 4 транспортных средства: слишком много желающих.

На моих глазах разворачивалась бойня за места в автобусе: преимущественно пожилые люди, одетые в национальные костюмы, с маленькими детьми под ручку бились за то, чтобы просто купить билет. Кондуктор, грузная женщина лет 40, громко объявила, что запомнила всех пассажиров, которые не попали в предыдущий автобус, поэтому «обилетит» их в первую очередь. Мы выстроились в небольшую очередь, казалось, что цивилизация восторжествовала. Но как только подъехал очередной автобус, вновь начался хаос. Толпа ринулась в сторону кондуктора и чуть не снесла женщину с ног. Водитель был вынужден сам перегородить путь пассажирам. На землю летели шляпки, очки, слышались легкие стоны, в давке оказались мужчины, миловидные, но очень напористые бабушки и даже дети. Прошло буквально пять минут, автобус наполнился и отправился в путь. Осталось ждать следующий через три часа. Толпа только увеличивалась.

«Что ж такое творится? Неужели я не попаду на праздник» — услышала я позади себя расстроенный женский голос. Это была пожилая дама в очень красивом белом наряде. «Я ведь была практически на всех Ысыахах Олонхо. Как так?» — добавила она с горечью.

Якутский Ысыах – это день встречи лета, местные называют его новым годом и считают главным национальным праздником. Поэтому так важно для каждого якутянина получить благословение и зарядиться солнечной энергией на долгую зиму.

Сейчас невозможно сказать, когда народ саха начал отмечать этот день. Точные даты теряются где-то в далеком прошлом. Как считает доктор исторических наук Екатерина Романова: «праздник был тесно связан со временем приплода скота и изобилием мяса, молока и молочных продуктов». А приходилось это все на летнее время: май, июнь. Снег полностью таял и скот выпускали на пастбища. Природа просыпалась после зимней спячки, и якуты верили, что пришел новый год. Это время, когда было обилие пищи. До периода сенокосов еще оставалось время и народ праздновал, благодарил солнце.

Каждая деревня, каждый наслег (территориальное деление внутри муниципальных образований Якутии), каждый улус (район) и города отмечали и отмечают праздник в разные даты. Так что за лето можно погулять сразу на нескольких Ысыахах. Но самый главный для всей Якутии – Ысыах Олонхо. Каждый год он проходит в разных улусах, которые заранее выбирают внутри региона. В 2019 году эта честь выпала Намскому, который является ближайшим соседом Якутска, поэтому желающих увидеть пышное торжество было очень много.

После крупного фиаско с автобусом, меня подбросили до праздника знакомые на личном автомобиле. Добрались мы без пробок, но при подъезде к месту праздника, я осознала масштаб трагедии: сверкающими на солнце легковушками и джипами было забито огромное поле. Мы были вынуждены остановится за несколько километров до самой территории праздника и идти пешком. Мужчина, припарковавшийся рядом, сказал, что это ещё цветочки, с другой стороны поле забито куда сильнее.

«Самое интересное, что местным, намским, вообще запретили выезжать на машинах. Сказали ходите пешком, чтоб гостям не мешать или дома сидите. Скандалы никому не нужны, праздник же» — добавил он с легкой улыбкой, и побежал вперед за женой и детьми.   

Священное дерево Аал Луук Мас, как символ богатства

Десять минут и передо мной появляется одно из главных достопримечательностей Ысыаха – входная арка Киирии. Место откуда все начинается. С первого взгляда кажется, что вся композиция выполнена из дерева, что было бы логично, но уже здесь кроется небольшой обман: при ближайшем рассмотрении становится понятно – это стальные колоны, обшитые деревянными щитами, на которых вырезаны якутские узоры. На верху изображены лебеди – это символ Намского района. В целом композиция представляет собой ряд сэргэ, в переводе с якутского – коновязь. Раньше к таким ритуальным столбам гости и хозяева этой местности привязывали своих коней. Теперь же свой транспорт все посетители праздника оставляют на парковках, а сэргэ стало местом, где можно сделать красивые фото.

От входной арки идет длинная аллея к центральной сцене, месту, где проходит открытие. Несмотря на то, что из-за проблем с транспортом я припозднилась, и существенно опаздывала на торжество, таких же, как я было много. Поток вновь прибывших просто не иссекал. Одна девушка рассказала, что с самого утра всех гостей здесь встречали женщины в национальных костюмах с оладьями в руках: это символ гостеприимства. Конечно, на всех угощенья не хватило и к обеду на аллее остались одни сэргэ.

Сразу после входной арки передо мной открылась огромная долина, на которой расположилось множество интересных строений. Например, большое деревянное Аал Луук Мас. Так называют священное дерево народа саха. Согласно якутской мифологии существуют три мира: нижний, где живут злые духи, верхний, где живут верховные божества и срединный там, где живут люди.  Аал Луук Мас символизирует связь этих трех миров. По якутским верованиям на ветвях дерева живут добрые духи или по-якутски айыы, а в корнях дерева прячутся злые духи — абасы. 

Каждый Ысыах Олонхо в республике не обходится без священного дерева. Между улусами даже существует некоторое соперничество, у кого Аал Луук Мас будет лучше: выше, красивее, дороже. В среднем каждый год районы тратят по 14 млн рублей только на возведение этого дерева. Самый дорогой Аал Луук Мас за всю историю Ысыахов находится в Чурапчинском районе, в 2015 году на него потратили 20 млн рублей. В этом году дерево обошлось Намцам почти в 13 млн рублей.

«Они что думают, построили за огромные деньги Аал Луук Мас и оно сразу священным стало?» — слышу позади себя недовольный возглас молодого человека в национальном костюме.

Он стремительно проходит под ветвями и растворяется в толпе. Здесь уже выстроилась целая очередь, чтобы сделать снимки на фоне местной святыни и пройти вокруг. Считается, что если загадать желание, прикоснуться к стволу дерева и обойти его, то задуманное обязательно сбудется.

На фоне огромного Аал Луук Мас я замечаю не менее величественные берестяные урасы высотой в 10 метров. Так выглядят старинные летние жилища якутов. По размерам этого строения можно было сразу понять живет внутри большая или маленькая семья. На Ысыахе огромные праздничные варианты, чтобы внутри смогли поместиться все желающие. Ещё одно отличие — они сделаны из бересты по старой технологии. Современные урасы сегодня строят в основном из дерева. 

После всех этих архаичных объектов мое внимание приковала сцена, точнее её центральная трибуна, над которой возвышался какой-то космический навес овальной формы, выполненный из прозрачного пластика.  Такая трибуна вмещает свыше 3000 человек. Не смотря на сильную жару, в этот день столбик термометра поднялся до 30 градусов тепла, все места были заполнены, а располагались они на самой солнечной стороне. Благодаря дамским разноцветным шляпкам трибуны казались ещё более нарядными, а в некоторых местах даже вырисовывался узор.

Ментальное перерождение народа саха

Из-за большого скопления людей, увидеть, что происходит на сцене было довольно проблематично. Задачу усложняло и то, что повествование шло только на якутском языке. Мне на помощь пришел молодой человек по имени Сергей. Он приехал в Намцы, чтобы посмотреть выступление своей подруги, поэтому с программой был немного знаком.

«Нам сейчас показывают отрывок из якутского народного эпоса Олонхо (древнейшие сказания представляющие эпическое искусство народа саха. В 2005 году ЮНЕСКО объявило олонхо одним из «шедевров устного и нематериального наследия человечества»). Вот этот князь Мымах (намский князь, который жил в 17 веке и сыграл большую роль во вхождении Якутии в состав Российского государства) – главный герой. Здесь все истории про него, про связь человека и природы, и главное про дружбу народов».

Отметил парень и начал еще пристальней смотреть вдаль, видимо продолжил искать свою подругу. «А ещё здесь участвует очень много человек, из одного Якутска больше 320 артистов приехало. Здесь все самые талантливые сейчас. Это здорово» — подытожил Сергей.    

Я попыталась найти место поудобнее и продолжила слушать, так как смотреть возможности не было. Выступление шло больше 2 часов и завершалось алгысом. В переводе с якутского это слово обозначает благословение, благопожелание, хваление, заклинание, посвящение. Народ саха считает, что его нельзя заменить одним русским «благословением», так как на якутском языке это слово содержит больше значений.

Алгыс должен проводить алгысчыт – человек, который умеет и может читать молитвы якутским божествам и самое главное знает, как правильно разговаривать с духами. Произнося алгыс, он просит у верхних божеств покровительства и благословения, при этом обязательно окропляет огонь и землю кумысом. Этот напиток для народа саха является священным и символизирует изобилие. Считается, что кумыс — земное воплощение небесного молочного озера, на берегах которого живут верховные божества, а когда народ саха его пьет, то познает философию жизни. Поэтому на Ысыахе этот напиток льется рекой.

Как только начался алгыс все гости праздника встали. На трибунах остались сидеть совсем пожилые люди. Далее после этого, ещё одна дань уважения, гости поднимают руки ладонями вверх. Так присутствующие хотят получить заряд положительной энергии и благословление. На двадцать минут в долине повисает полная тишина, слышно лишь мелодичный голос алгысчыта, который обращается к божествам.

Неожиданно после слов: «Уруй тускул» повисает пауза и все присутствующие повторяют за алгысчытом «Уруй тускул».

В переводе с якутского это обозначает: «да сопутствует вам удача». 

Пока я внимательно слушала алгыс, на трибунах появился туман. Дело в том, что во время обряда алгысчыты жгли специальную траву с добавлением конского волоса, от неё образовался легкий дымок с приятным ароматом. Этот обряд должен очистить гостей от злых духов, а молитва помогает получить благословение от светлых божеств. Считается, что после алгыса человек ментально перерождается. 

Несмотря на то, что открытие шло уже третий час, народ стойко выдерживал все выступления.

«Ну все, сейчас Ил Дархан (глава региона) слово скажет и все закончится, осталось чуть-чуть, подожди» — объясняла женщина в синем наряде своему, по всей видимости, внуку.

Но мальчик не хотел сидеть на одном месте и все время пытался вырваться. Кроме него расходиться никто не собирался. Ведь сейчас на сцену приглашались все важные гости: министры, депутаты и прочие чиновники во главе с руководителем региона Айсеном Николаевым. Это ещё одна интересная традиция у якутян. На Ысыах представители власти вне зависимости от национальности всегда приходят в якутских костюмах. В этом году Айсен Николаев вместе с супругой обновили свой гардероб и предстали перед всеми в полумеховых нарядах.  

Проведение главного праздника народа саха является важной частью национальной политики региона.  В апреле 2018 года госсобрание Ил Тумэн (однопалатный парламент) приняло в окончательном чтении проект закона, согласно которому 21 июня в Якутии объявлено нерабочим праздничным днем. Так что официально Ысыах должен проводиться именно в день летнего солнцестояния. Если в прошлом году зародить традицию не получилось, то в этом праздник устроили строго с 20 на 21 июня.

После длинных речей представителей власти, народ начал вставать и браться за руки – значит пришло время осуохая. Так называют традиционный хороводный круговой танец якутов — это танец солнца. Сотни лет назад он являлся массовой молитвой светилу, а сейчас важным элементом любого праздника.

 На бывшей сцене (на самом деле обычной поляне) гости образовали десятки мелких и крупных кругов, которые начали двигаться по часовой стрелке, как только осуохай этээччи (в переводе с якутского – запевала) задал мелодию. Люди просто брали друг друга за руки и шли по кругу, повторяя слова молитвы.

Благословенный кумыс и якутский скипетр

Столпотворения после завершения открытия не уменьшилось: в самом центре импровизированной долины выстроилась очередь из якутян желающих сделать снимок с символом Ысыаха Олонхо — Ытык Дуога, в переводе с якутского это слово означает священный жезл. С виду он напоминает серебряный скипетр, украшенный якутскими узорами-оберегами и двумя лошадиными головами – это ещё один символ благополучия. По бокам жезла подвешены белые конские волосы. Каждый раз этот скипетр передают на сохранение улусу, где в следующем году будет проходить Ысыах Олонхо. 

«Не хочешь сфотографироваться? Ты такого больше нигде не увидишь, это жезл наших якутских князей, символизирует мощь и силу. Вставай в очередь, а я сделаю снимок на память» — обратилась ко мне якутянка примерно 40 лет в обычной одежде, видимо заметила с каким вниманием я разглядываю необычный символ. Как выяснилось даму зовут Тамара Михайловна, и на праздник она приехала одна:

«Сама себя развлекаю. Главный стимул – получить заряд летней энергии на всю зиму. Она уже совсем скоро, нужно успевать».

Также Тамара Михайловна посоветовала мне обязательно попробовать кумыс, который только что благословили на открытии. Он стоял налитым в огромную бадью, украшенную деревянной аркой недалеко от места, где находился жезл. Там тоже виднелась внушительная очередь: ведь священный напиток разливали абсолютно бесплатно. 

«Попробуй, не пожалеешь. Только после глотка кумыса можно точно сказать, что праздник начался» — добавила моя новая знакомая.

Новый год по-якутски

В первый день посмотреть главный праздник Якутии пришло свыше 10 тысяч гостей. Эта цифра в десятки раз меньше другого аналогичного праздника Ысыаха Туймаады, который проводит город Якутск. Называется он так, потому что столица региона располагается в долине Туймаады, а торжество отмечают в местности Ус Хатын. Сюда съезжаются сотни туристов, количество гостей достигает 200 тысяч за выходные. Ысыах Олонхо проходит скромнее, из-за отдалённости улусов, в которых его отмечают. Праздник является главным для самих якутян, поэтому здесь не бывает больше 20-30 тысяч человек за один день.

«Мы Усть-Алданские, борогонские (Борогонцы – административный центр Усть-Алданского улуса). На Ысыах всегда всей семьей ездим» – отвечает на мой вопрос: «Откуда вы?»  женщина в бледно-голубоватом роскошном национальном наряде.

Она вместе с родными расположилась в тени нескольких деревьев, прямо на земле. На самом деле вся лесная полоса, окружающая поляну, была забита людьми и палатками, многие приехали, чтобы переночевать здесь. Чуть поодаль от меня расположились парни с гитарой, слева на скамейке сидели три пожилые подружки. Все отдыхали.  

Я подсаживаюсь к семье Сыроватских и слушаю хозяйку дальше:

«Ысыах – это возможность собраться вместе со всеми родственниками, ведь мы в разных улусах живем, просто так приехать сложно. А для нас это якутский новый год. Вот с нами бабушка, ей 85 лет, дедушка на год младше. Ни в какую дома не остались, несмотря на то, что такая жара стоит. Вот что значит праздник!».

Познакомиться с бабушкой мне так и не удалось, она убежала на одну из площадок смотреть концерт. Другие мои знакомые торопились на конкурс чабыргах – это якутские скороговорки. Обязательным к посещению являются якутские скачки на местном ипподроме и состязания по национальным видам спорта: по якутским прыжкам, борьбе хапсагай, мас-рестлингу, стрельбе из лука «Байанай бэлэҕэ» и «Даллай Мэндээйи», и даже по национальным настольным играм хабылык и хаамыска.

Всего организаторы запланировали порядка 70 культурно-спортивных мероприятий. Преимущественно они проходили на территории разных тюсюлгэ, так называют огороженные площадки с установленными сэргэ и урасами. Каждый улус, министерство или крупное предприятие должен иметь свою площадку тюсюлгэ, для якутян это важная часть имиджа. Представители предприятий приезжают намного заранее до открытия (иногда за несколько дней), чтобы украсить свои площадки и обязательно накрыть стол для всех гостей. 

Дух Ысыаха

На самом деле Ысыах можно назвать огромной ярмаркой. Специально к празднику съезжаются лучшие мастера со всей республики, чтобы выставить свои работы на продажу. В этом году для народных умельцев выделили отдельную постройку под навесом. Здесь же можно было полюбоваться товарами или приобрести что-то в подарок.  

При входе в глаза бросились разноцветные коврики из лоскутов, которые лежали прямо в центре строения на полу. Я даже подумала, что они имеют какие-то восточные мотивы, но присмотревшись поняла —  это не коврики, а конские убранства: чепрак и кычым, другими словами расшитые подкладки под седло. Узоры на ткани вышиты разноцветными нитками, бисером, а также украшены металлическими бляшками, пластинами из бивня мамонта, аппликацией из разноцветной мозаики. Все сделано преимущественно в любимых якутянками цветах: красном и чёрном. Так заведено у народа саха, что лошадь символ гостеприимства, поэтому по традиции на праздник животных приводят украшенными. 

Рядом с коллекцией вышитых чепраков и кычым выстроились красивейшие деревянные чороны, так называются якутские сосуды для кумыса.

«Если будете фотографировать, то платите 100 рублей, покупать 5000 рублей» — сказал пожилой мужчина, сидевший на стуле. Видимо сам испугавшись своей резкости, он решил улыбнуться и добавил: «Меня Василий Великий зовут, это моя работа, все вручную. Берите, не пожалеете».

 

Сохранение традиционного способа изготовления чоронов сегодня является одной из главных проблем народа саха. Деревянные сосуды уже давно заменила фарфоровая посуда. Осталось не так много мастеров, которые следуют древним традициям и делают цельные чороны. Василий согласен с моими замечаниями:

«Один чорон нужно изготавливать 4-5 дней. Обязательно просушить заранее и смотреть, чтобы дерево не потрескалось. И потом вручную все обрабатывать. Никогда не было чтобы из стекла или фарфора делали. Это все китайцы нарушают традиции» — после этих слов Василий приметил новую покупательницу и резко переключился на неё.

Пройдя дальше передо мной предстали целые коллекции хомусов (местный национальный музыкальный инструмент), якутских ножей, разных оберегов и множество вариаций женских украшений.

Но особым магнетизмом обладали куклы, выполненные в виде героев народного эпоса Олонхо. Вот стоит тридцатисантиметровый хозяин леса Байанай, а здесь изображена бабушка Симэхсин Эмээхсин — рабыня, которая выполняет обязанности коровницы, рядом стоит самая большая кукла, похожая на одноглазого циклопа – это представитель злых духов Абасы:

«Все это якутская мифология – говорит мастерица Изабелла, — Олонхо описывает внешний вид, характеристики, силы героев. Я читаю и у себя в голове создаю образы. Может быть кто-то видит по-другому, но я вижу так».

Все работы выполнены из пластика и глины. Девушка их не продает, просто участвует в выставке, хотя желающих приобрести такую красоту собралось много, каждый второй спрашивал о цене. Для мастерицы это уже не первый подобный праздник:

«Я каждый год езжу на Ысыах Олонхо. У него свой дух и своя особая атмосфера, наверно поэтому и люблю. Я здесь энергией для творчества заряжаюсь, теперь на год хватит» — добавляет с улыбкой Изабелла.

От народных мастеров я попадают к палаткам с едой. Здесь развернулись целые кафе на открытом воздухе. Правда на замену потрохам, жеребятине и кумысу пришли кока-кола, бургеры и сахарная вата. Мест с национальной кухней осталось не так много, а детей все чаще можно было встретить с хот-догам в руках или мороженным. «У меня внук не есть потроха, ничего поделать не могут. Вот приходится всякую ерунду покупать» — отвечает на мое наблюдение по поводу фастфуда женщина в небесно-голубом национальном наряде.

Национальная мода якутянок

Ысыах уже давно стал для дам своеобразным выходом в свет. Женщины специально шьют себе национальные платья трапециевидной формы к празднику, здесь их называют халадаай. Если раньше якутянки использовали только натуральные материалы, то сейчас шьют из абсолютно любой ткани и самой разной расцветки. Единственное, что сохраняется – это форма: платье должно расширяться книзу, быть просторным и пропускать воздух. Для этого необходимо потратить от 4 метров материалов, желательно не синтетических.

Традиционный халадаай полностью закрывает все участки тела женщины, от шеи до пяток и запястья. И не только потому что якутская дама должна быть целомудренной, все проще: ткань спасает от комаров, которых на местных долинах миллиарды.

Мимо меня проходит девушка в красивом серебряном халадае без рукавов с меховыми плечами. Модель такого платья очень современная, но в сочетании с традиционными узорами и украшениями просто поражает воображения. «Это вы где заказывали такую красоту?» — спрашиваю я с неподдельным интересом.

«Сама шила», — скоромно отвечает девушка, опустив взгляд. После долгих расспросов я узнаю, что на Ысыах она приехала с семьей. Платье сшила два года назад в деревне. В этом году дополнила его нарядами для мужа и сыновей, теперь вся семья в одном стиле.

Не успеваю отойти от девушки, как ко мне подходят четыре элегантные дамы за 60 и просят их сфотографировать. Халадаай одной из женщин переливается на солнце: яркий золотой цвет красиво контрастирует с затемнённым низом, платье украшает необычные узоры: «Эту ткань я из Катара привезла, 100% шелк, специально шили, у меня ещё аксессуар есть» — и женщина демонстрирует небольшую сумочку через плечо. 

«А у меня есть очень необычное украшение, — вступает в разговор женщина в белом платье и показывает огромный серебряный крест на толстой цепочке, — это наш семейный илин кэбиhэр (нагрудное украшение). Его ещё мать и бабушка носили, он 1915 года. Теперь и я его на Ысыах надеваю» — подвела итог дама.

Подобные семейные реликвии не редкость. Многие якутянки сохранили по женской линии полные комплекты традиционных украшений невесты. В первую очередь туда входит серебряное украшение бастынга с длинными подвесками по бокам, его издревле женщины надевали на голову. Также сверху рукавов платья обязательно добавлялись длинные браслеты, на уши цепляли многоуровневые серьги. Центральным было и остается нагрудное илин кэбиһэр или по-русски массивное серебряное ожерелье, при чем в зависимости от мастера и года оно может быть разным: укороченным, с несколькими подвесками или одной, вариаций множество.

Сегодня такие украшения изготавливают не только из серебра, но и из дерева, глины, бисера, даже из пластика. В старину полный набор якутянки весил не меньше 20 кг, сейчас за счет более легких материалов, все детали не набирают и больше 1,5 кг. 

Вместе с весом варьируется и цена нарядов. В целом обычный халадаай из ситца обойдется в 20 тысяч рублей, а украшения из мельхиора в 3500 рублей. Если же шить платье из шелка и покупать серебро, то сумма может выйти далеко за 150 000 рублей. Все зависит от бюджета женщины.

«Раньше если на Ысыах шили ситцевые платья – это уже большая радость была. Тогда в них красовались и жарко не было. Сегодня на празднике каких нарядов только не увидишь. Сразу становится понятно, кто сколько зарабатывает» — добавляет одна из подружек в возрасте. Дамы благодарят за фото и бегут дальше, теперь нужно сделать снимки на фоне Аал Луук Мас.

Состыковка человека с солнцем 

Кульминацией праздника является обряд встречи солнца. Над якутским горизонтом оно восходит уже в 2:30 ночи. К этому времени существенная часть гостей всегда покидает праздник, остаются самые стойки.

Согласно поверьям, этот обряд очищает участников от плохой энергетики и заряжает положительной на год вперед. Необходимо просто вытянуть руки вверх ладонями к солнцу, как только оно покажет первые лучи. Традиция очень древняя, поэтому якуты ей дорожат, но все же некоторые предпочитают встречать солнце у себя дома.

«Нет, мы не останемся, старые уже! Куда нам! В это время не заснуть бы» — отвечает на мой вопрос мужчина в красивом национальном наряде: черный камзол подпоясан серебряным поясом, сбоку свивает якутский нож. «У меня своя традиция, я дома во дворе встречаю, мне так удобнее» — добавляет прохожий.

Среди тех, кто не останется в долине на ночь и знаменитый якутский шаман – Харатаала. В переводе его имя значит «хараны хатыыр», запирающий темные силы. Он считает себя посредником между людьми и высшими силами. Родом мужчина из Намского района. По его словам — это самый центр сердца земли, а сердцем он называет нашу республику. Несколько лет назад он построил первый храм народа саха, там проводит обряды очищения людей согласно очень древним традициям.  

«Ыhыах – это состыковка человека с солнцем и его благодарение в момент наивысшего солнцестояния. Поэтому все саха в этот момент должны поклоняться светилу.  А по-настоящему сегодня 15 июня, до правильного Ыhыах еще 8 дней. Тогда праздник нужно проводить, при этом встречать солнце не ранним утром, когда оно спит, а в 12 часов дня в момент самого наивысшего состояние. А ночью зачем его будить? Если я тебе пробужу ранним утром в 6 часов утра и над тобой фейерверк устрою, какая польза будет?» — обращается он ко мне после длинной речи.  

Мое внимание приковывают волосы шамана. Харатаала считает, что в них кроется его связь с высшими силами, поэтому он много лет не стрижет и не расчесывает их. В некоторых местах они скатались и превратились в твердые сгустки чем-то напоминающие дреды. Он касается ими моей спины несколько раз и как будто что-то произносит. Видимо, только что совершил небольшой ритуал.

«Русский и саха – это сила России!» — добавляет шаман и указывает на молодого человека рядом, который одет в национальную русскую рубаху. Сам Харатаала также в белом наряде, только сшитом в стиле саха. Сверху свисает необычный серебряный крест.

«Не нужно говорить Ысыах, нужно говорить Ыhыах, — продолжает шаман, — Ведь мы поклоняемся солнцу, духам. Большинство говорит: «Ысыах» специально для русских, потому что вы не можете выговаривать букву «h». По факту получается совсем другое слово «ыс» – это раскидай, а нужно наоборот собирать всю энергию».

Харатаала давно учит правильному языковому произношению. По его мнению, говорить: «якуты, Якутия, якутский» — абсолютно неверно, нужно говорить только саха. Все дело кроется в этимологии слова: «кут», «кутия» является оскорбительным почти на всех языках тюркских народов, дословно оно переводится, как пятая точка. Буква «Я» указывает на то, к кому относится это ругательство. Поэтому он считает, что «каждое неправильно произнесенное «якутское» слово, отрицательно влияет на судьбу человека, пробивает ауру и калечит».

«Важно сохранять культуру, а не менять её. Потом все равно придем к истинному знанию. Когда все станут настоящими саха, все поймут, что земля, небо, солнце и наш народ – что все мы едины» — добавляет Харатаала.

Традиция, которая стала шоу

Я не решаюсь остаться на встречу солнца, и направляюсь к месту парковки машин. Следуя за толпой, понимаю, что не единственной покидаю праздник. Теперь необходимо найти автобус и возможно преодолеть небольшую пробку.

Одними из последних на выходе я встречаю семейную пару. Молодые люди первыми здороваются со мной, хотя мы не знакомы, видимо ребята обознались. По инерции спрашиваю:

«Как вам праздник?»  и получаю очень необычный ответ: «Мы только приехали. Ничего не видели. Если честно, бываем на Ысыахе очень редко, уже не то поколение, да и Ысыах не тот. Сегодня – это больше шоу».

После пары минут диалога мы прощаемся и расходимся по разным сторонам. У меня в голове продолжает звучать голос девушки, её слова заставляют задуматься о рациональности происходящего и, как сохранить традиции без влияния современности. После долгих размышлений, понимаю изменения неизбежны. Но самое главное на празднике остается – это атмосфера дружбы и добра, и вот она действительно заряжает настоящей позитивной энергией. Посмотрим, хватит ли её на долгую якутскую зиму, ведь она уже близко.

Ысыах Олонхо, Праздник Белого Изобилия, День Летнего Солнцестояния в Якутии длится несколько дней.

Проходит 20-21 июня в честь долгожданного лета, наступившего на всей северной территории. Порядок его проведения очень важен и утверждается на республиканском уровне.

Из глубокой древности пришли к якутам эти священные церемонии. Обряды кормления и поения Огня, Солнца и Неба лежат в основе этих событий. Насчитывается десятки священнодействий, разворачивающихся в эти дни.

Надо сказать, что у каждой народности есть свой эпос. Литературный источник, рассказывающий о главных сюжетах и героях нации. У Якутии это эпос народа Саха Олонхо. Взаимопроникновение жизни и поэмы настолько глубокое, что празднование носит одноимённое имя, состоящее из двух понятий: Ысыах Олонхо.

Другими словами, именно здесь говорится о том, что Бог, Юрюн Айыы Тойон, сотворил всё, что видит человек. Ему подарен Срединный мир. А то, что он не видит: богов, мир духов – он не воспринимает. Сахалары (название народа саха) являются родственниками божества — Айыы. Поэтому уздечки и поводки, которые держат всадники в руках на Ысыахе, символизируют власть небожителей над людьми. На каждой территории вкопаны столбы, за которые привязывают своих животных большие высокие гости.

Божества видят в сахаларах не рабов. Скорее, существ, ограниченных собственными представлениями.  И эти существа нуждаются в помощи в трудных ситуациях.

Интересная статья, почитайте: — Что такое Международный день Солнца и для чего он проводится.

Изначально Олонхо полностью был погружён в дух тенгрианства. Это самая древняя монотеистичесая религия, возникшей задолго до буддизма, христианства и иудаизма. Она возникла на Алтае в сказаниях кочевых тюрков. Поэтому празднование пропитано скрытым посланием праотцов.

Каким образом предки современных якутов передавали информацию потомкам?  Конечно, в древних рифмах эпоса. Основным же способом передачи знаний стали ритуалы и обряды, вытекающие из тенгрианства.

Некоторое время назад священнодействие было заменено театральностью. Чтецы читали древние стихосложения, танцоры показывали костюмы и действа. Шаманы кружились в плясках, «угощая» кумысом солнце, огонь и небо.

Участники празднования ведут себя так, как будто у них гостят уважаемые и любимые родственники.  Хочется, и угостить их, накормить, и показать силу, ловкость. Удивить танцем, обновами. Поговорить по душам, поделиться проблемами. А под личиной родственников на землю приходят Боги. Именно это и является главным драматическим замесом Ысыаха.

Надо сказать, что якутский праздник всегда был и остаётся образовательным и развлекающим. В нём есть настрой на соревновательность, желание победы. Его атмосфера не похожа на мрачное языческое священнодействие, наполненное глухими шаманскими заклинаниями.

Интересная статья, почитайте: — Осенины и Праздник Урожая: один ли это праздник или нет.

Там нет заунывной музыки. Наоборот, она, как и состязания — весёлые. Соревнования требуют силовой подготовки и находчивости. Вот примеры некоторых из них:

• прыжки на одной ноге;
• прыжки на двух ногах по меткам;
• конкурс на поедание наибольшего количества пищи;
• питьё кумыса до победы.

Можно подумать, что это пионерские старты из далекого детства. Потому что все участники воспринимают состязания с восторгом.

Но не только в открытом характере местного населения дело. Здесь скрыта глубокая тайна. По поверьям, каждая такая игра является ритуальным актом перепрошивки своей жизни. Её перепрограммированием. Еда — это символ достатка, а прыжки позволяют перепрыгнуть через неудачи. В результате люди меняют свою судьбу на целый год вперёд. Веселясь и хохоча. Изменения идут в положительном ключе: и в силовых, и в шуточных состязаниях счастливая жизнь даруется человеку с самого начала. Люди как на ладони перед Небожителями с конскими упряжками за спиной.  Ведь они – вестники Отца всего сущего Тенгри.

Рекомендуем к прочтению, интересно узнать: — День дачника в России – 23 июля, особенности и традиции.

Некоторое время назад организаторы фестиваля хотели полностью отказаться от театральной стороны. Они решили, что сакральная часть ритуалов – самая важная. Но такой радикальный подход решили отменить. День летнего солнцестояния отмечают многие национальности нашей страны. Не только народы Саха. На земле Якутии живут и православные христиане, и буддисты. И атеисты.

Конечно, он был и остаётся главной мистерией якутян. Но это ещё и общечеловеческий праздник. Ибо он связан с верой в Единого Творца. Поэтому так красивы и нарядны женщины. Так мужественны мужчины. Так веселы и стар, и млад.

Один раз в год Ысыах Олонхо проводится в разных местах: то в Вилюйском, то в Алданском районе, то в Мирном. И одновременно он отмечается в каждом селении. Каждой семье. Якуты очень рады гостям и всегда стремятся приглашать к себе интересные коллективы из всех уголков России.

25 ноября глава Якутии Айcен Николаев поздравил жителей республики с Днем Олонхо — праздником героического эпоcа народа саха, признанного ЮНЕСКО памятником нематериального наследия человечества.

Айсен Сергеевич отметил, что эпос Олонхо вобрал в себя созидательную и жизнеутверждающую философию народа саха, бережно переданную предками. Он добавил, что в Олонхо воплощены вечные человеческие ценности, воспеваются победа добра над злом, единство и сплочение во имя процветания родной земли.

В своем поздравлении глава республики сообщил, что в 2023 году XVI Ысыах Олонхо соcтоится в Оймяконском районе.

Также глава региона напомнил, что в этом году – году 100-летия ЯАCСР – учреждены стипендии Главы республики хранителям традиционного культурного наcледия. В этот праздничный день, 25 ноября, вручат cтипендии семи иcполнителям эпических произведений, семи запевалам осуохая и семи кузнецам. До 2027 года будет создана единая cиcтема Домов Олонхо под эгидой Арктичеcкого центра эпосов и искусств.

“Дорогие якутяне! В этот знаменательный день призываю ваc принять активное участие в ежегодной Декаде Олонхо, приобщитьcя к увлекательному миру эпоcа! ”, — подытожил Ил Дархан.

Из Википедии.
Ысыах — день благодарение Айыы в Якутии, Праздник лета. Представляет собой весенне-летний праздник в честь божеств айыы и возрождения природы, сопровождаемый обрядом молений, обильным угощением и кумысопитием, танцами, народными играми

Осуохай — Всеобщее единение людей символизирует хоровод осуохай, означающий жизненный круг. Во время него танцующие, двигаясь в неторопливом темпе по направлению движения солнца, как бы совершают круговорот во времени и пространстве и отдают дань благодарности светилу за свет и тепло, подаренные людям

Олонхо — древнейшее эпическое искусство якутов (саха). Занимает центральное место в системе якутского фольклора. Термин «олонхо» обозначает как эпическую традицию в целом, так и название отдельных сказаний. В 2005 году ЮНЕСКО объявило олонхо одним из «шедевров устного и нематериального наследия человечества»

Вот про это я вам и расскажу

***

Дорога до села Сунтар (координаты 62.165880, 117.661429 или по ссылке ссылке поляна, на которой все происходило), где и проходил праздник вроде бы не длинная, всего двести верст. Но занимает часов пять. Этому есть две причины – совершенно убитая трасса, особенно за пятьдесят километров до Сунтар. Здесь начинается гребенка, причем такая ровненькая, что кажется будто ее специально сделали. Через пару километров езды по такой дороге по спине начинают бегать дикие мурашки и кажется будто мясо от костей отваливается. Вторая причина – переправа через Вилюй в районе села Крестях. Мы ждали паромщика часа полтора, несмотря на то, что в этом месте Вилюй не сильно широкий.

Приехали часов в одиннадцать. Думали опоздаем, поэтому пришлось звонить организаторам и извиняться. Мобильники по дороге, понятное дело не работают поэтому звонил со спутникового телефона.

По приезду обнаружилась нереальная жара, за тридцать градусов с легким колыханием воздуха. А я в костюме и галстуком подвязанный. Положение приглашенного почетного гостя обязывает.

Встречали очень радушно, сразу пошли на место проведения праздника в местный парк. На входе стоят встречающие и всех поздравляют с праздником.

Сразу за ними традиционная веревка плетенная из конского волоса…

… на которую привязывают разноцветные ленточки и загадывают желания. Ленточки выдают здесь же. Надо сказать, что по Якутии очень много мест где встречаются такое вот ленточки. И не обязательно в селениях. Можно ехать по северной трассе и увидеть такое вот местечко, все в ленточках. Наш сопровождающий завязал свою ленту и пожелал, что бы праздник прошел отлично. (На фото не он, а очередной гость загадывающий что то)

Национальные костюмы очень красивые и разнообразные За весь праздник я не увидел не одного одинакового костюма.
На головах у женщин одет обруч с висюльками на висках

Вдоль дорожки оформлен орнамент из подручных материалов

Кто то в парится в пиджаках, как и я. А кто то в национальных костюмах. Я почему то сильно подозреваю, что они в них не потеют. Кстати в костюмах это не рядовые участники, это главы улусов. Районов, то есть.

На праздник надевают все самое нарядное и красивое, которое шьется задолго до начала праздника. Не обязательно полный комплект национальной одежды, но хоть одна часть ее должна быть.

У забора стоит бабуля с лошадкой и продает кумыс. Она сюда приезжает уже много-много лет, наверное дольше, чем я живу. Лошадка сама знает куда идти. Приходит, утыкается мордой в забот и смиренно стоит так, пока домой не позовут.

И все таки. Им не жарко в этих шапках?

Видел несколько ветеранов. Почему то уверен, что в войну все они были снайперами. Особенности традиций, знаете ли.

Детишек тоже стараются нарядить покрасивее. Понятное дело себя не забывая.

Никто не отлынивает от участия.

Мобила – наше все!

Красота…

Трибуны хоть и не большие, но набиты плотно.

… Какой же Тойон без ножа?

Костюмы, костюмы… Громадное разнообразие…

Вдоль кромки леса застенчиво переминались с ноги на ногу девушки по обе стороны, если я правильно понимаю, коновязи.

Мы, под пофамильное объявление прошествовали колонной по центру поля и поползли на гостевой участок трибун. Проход туда охранял важный Боотур, снисходительно взирая сверху на суетящуюся внизу толпу.

Усадили нас на застеленные разноцветными накидками места.

И вот началось. В самом начале перед трибунами прошествовали главы улусом на красиво оформленных конях.

Они радостно махали метелками из конских хвостов и шествовали дальше

Затем сделав круг почета они уступили место следующим.

Вышел ведущий… и понеслось. С этого момента и до конца праздника я не понял не единого слова, потому, что все было на якутском. Как в другой стране, чесс слово

…Народ внимал каждому слову…

После ведущего на поляну выбежали танцоры, и вот именно тут и понеслось… Видите дымки? Это запалили сухой навоз. Он не горит, а тлеет. Причем дым пахнет как от обыкновенного костра.
— А зачем? – спросил я.
— Традиционно считается, что дым очищает души – молвил сопровождающий. Потом подумал, и добавил – Да и от комаров помогает.

Танцевали красиво, задорно и с душой. Это всегда чувствуется, когда танцуют с удовольствием, а когда по принуждению.

После ребятишек выскочила девушка в цветном… и дальше я понял танец без перевода.

Справа от себя, она метелкой из конского хвоста, в танце подманивала мужчин, которые осторожно приближались к ней…

…Затем слева подманила девушек, которые так же осторожно к ней приближались

Затем – что то типа хоровода. Если я все правильно понял, то девушка, это богиня любви, которая соединяет сердца.

…И уже настоящий хоровод

Какой размах!

Затем вышел шаман. Настало время жертвоприношений. Я грешным делом подумал, что в жертву могут принести и кого-нибудь из гостей, поскольку их было, наверное, больше, чем хозяев. И даже немного поежился. Но нет, все обошлось.

На непонятном мне языке, он что то долго говорил мелодичным голосом. А в это время, воин разжигал жертвенный очаг.

Проговорив мне непонятные пожелания, заклинания и еще что то, шаман подошел к очагу поднял руки , при этом не прекращая говорить…

…и начал процесс жертвоприношения. Из чаши он брал кусочки чего то съедобного…

… и кидал в огонь

После того, как огонь милостиво принял подношения, шаман прочел над ним то ли заклинание, то ли пожелания, взмахнул метелкой…

… и залил огонь кумысом.

Все. Традиция жертвоприношения была соблюдена.

После чего опять национальные танцы юношей и девушек.
Размах танца – по всей поляне величиной с футбольное поле.

Вскоре поляна очистилась, тревожно заиграл хомус и неожиданно из леса, выскочили люди в белом и стремительно кинулись к трибунам. Я аж вздрогнул от неожиданности.

И тут по трибуне прокатился гогот. Над чем все смеются я понял когда посмотрел на поляну. Там собака из жертвенного очага кушала дары шамана. А что, вкусняшки поджарились, почему бы и не съесть?

За ней прибежала вторая, и вместе они славно пообедали. Прогонять их никто не стал, все отнеслись к ним с присущим якутам юмором.

Лица….Эмоции…

И опять танцы. Красивые и заводные. Я получил незабываемое удовольствие глядя на них.

В финале танцевальной части традиционный и древний, как сама земля, танец Осуохай (ударение на второе «о») Я давно мечтал его посмотреть, и вот свершилось.

Сейчас танец просто дань традиции. А вот ночью будет настоящий Осуохай. Люди в нем как один живой организм. Круг движется под равномерные горловые звуки, медленно покачиваясь, то растягиваясь, то сближаясь. Круг распадается еще на несколько кругов, и уже на поляне несколько хороводов, которые то соединяются, то распадаются. И все это под медленные горловые напевы. Как вода на озере слегка колышется, такое ощущение. И так люди могут танцевать всю ночь.

В перерыв я пошел смотреть лошадок, на которых приезжали главы.

Обходя коника, что бы сделать кадр, заметил, что он как то нервно постукивает копытом по травке. Я пристально посмотрел им на попы и с ужасом вспомнил, что читал давно-давно, что нельзя к коням подходить сзади. А то можно и в лоб копытом. Поскольку на моем лбу места для копыта как то не было запланировано, я резко скакнул назад, аж кони удивились.

Для еды, помимо открытых навесов был целый ряд с забавным названием, где можно было покушать, испить кумыса.

Ну и шашлык. Куда же без него? Кстати, шашлык готовят не товарищи с Кавказа, которых я ни одного там и не видел.

Местные жаловались, что китайцы уже освоили выпуск якутских, народных украшений. Низкокачественных и вообще фу. Но почему то сами и продают их.

На каждом углу продают кумыс

Вот у этого товарища купили шашлык.
— Из чего шашлык то? – вопрошали глупые гости
— Говядина, жеребятина, баранина!
— О! Баранина! Дайте две.
Сев за столик и откусив по куску мы переглянулись. Свинина, самая, что ни на есть!
Спросили сопровождающего.
— Да откуда тут бараны?! Есть штук двадцать на все село, так из все по именам знают. В общем немного нас оббаранили.

Но все равно, было вкусно. Сидя вот тут в тенечке и с ветерком, мысли рождались философские и неспешные.

Милиции не возбраняется отдохнуть немного, испить кумыса в тенечке

Это коновязь, сделанная ныне покойным местным жителем.

Строения называются Ураса. В них, как я понял, отдыхали главы улусов.

Место встречи изменить не можно

После перерыва начался спорт.
Зрители особо фанатствующие, образовали полукруг для того, что бы и с трибун было видно.

Национальная борьба с правилами не допускающими двоякое толкование…

А правила таковы: — кто коснулся земли любой частью тела, кроме ступни, тот проиграл.

Трибуны забились опять под завязку и активно переживали за боотуров.

…Любовь…Л’Аморрр

Что это, и что значит, я не знаю. Но красиво.

Из Якутска приезжали ювелиркой барыжить. Цены вполне взрослые.

Второй этап соревнований – перетягивание палки.

Правила тоже простые и справедливые. У кого палка останется в руках, тот и победитель. Ну или кто соперника перетащит через барьер на свою сторону.

Мужики все здоровые, как лоси…

…И некоторые девчата тоже. Да-да-да, это девчата. Запросто коня на скаку пополам переломят, и не заметят.

Третий этап – прыжки. Семь больших прыжков, потом измеряется общая длинна.

Пацаны скакали как лоси от волка, аж завидки брали

Да, должен сказать, что на всем празднике не видело ни одного пьяного. Мало того, еще не видел ни одного с бутылкой пива в руке. Это, знаете ли, там не модно. А модно – с кумысом.

Что может быть лучше прохладного кумыса на такой жаре?

Ага! Конкурент!

И вот опять пришло время танца.
Девушки в белом, с двух сторон поляны запалили дымокур, помахали над ним хвостами…

… и на поляну выскочила молодежь. Азартная и веселая

Как называется танец и что он означает я не знаю, но понравился очень

После танца было состязание в оформлении конской упряжи.

После состязания я пошел к коняшкам, что бы поближе рассмотреть всю красоту

Каждая клепка, каждый квадратик сделан и прикреплен вручную

Стремя

За всем этим лукаво поглядывая, наблюдали три девицы

Красота, просто слов нет

Хвост. Просто хвост.

Как оно сверкает!

«…Что то грустно мне, люди…»

На обратном пути немного послушали сказителя Олонхо. Эти люди могут непрерывно, несколько дней рассказывать Олонхо.

Несмотря на то, что я ни слова не понял, все равно на слух воспринимается красиво и необычно.

Ну вот и все. На прощание купили кумыса и отправились восвояси.

PS Потрясающий в своем радушии и гостеприимстве народ. Хочу опять туда.

Подпишись для получения новых статей на Email,